Wie is Mathilde Laurent?
Mathilde Laurent komt uit een artistiek milieu, en groeide op in Parijs. Met een diploma chemie op zak trok ze naar het ISIPCA in Versailles. Toen ze Jean-Paul Guerlain tegen kwam op een event van haar school trok ze haar stoute schoenen aan en vroeg ze of ze stage bij hem mocht lopen. De stage werd een vast contract. 11 jaar lang werkte ze in de schaduw van Jean-Paul Guerlain. Sommige van de beste Aqua Allegoria geuren worden aan haar toegeschreven, zoals het aromatische Herba Fresca en het citrusfrisse Pamplelune.
Huisparfumeur bij Cartier
In 2005 vroeg Cartier haar als huisparfumeur te worden. Het bekende juwelenmerk had al enkele geuren die door verschillende parfumeurs waren gemaakt. Maar elk merk dat zich wilde positioneren en onderscheiden als parfumhuis, volgde het voorbeeld van Chanel, dat altijd met een huisparfumeur heeft gewerkt. Hermès had een jaar eerder Jean-Claude Ellena in dienst genomen, Dior kaapte François Demachy in 2006 weg bij Chanel.
Een jaar later stelde Laurent al haar eerste parfum voor. Baiser Volé, een elegante bloemengeur met lelies als ruggengraat. “Veel vrouwen willen mannen met parfum verleiden” beweerde ze toen. Naar eigen zeggen zouden veel mannen van lelies houden, hoewel je die bloem weinig in parfums vindt. Reden genoeg voor haar om een parfum met lelie te maken. De lancering ging door in een elegant herenhuis in Parijs, versierd met een fortuin aan lelies en andere bloemen. Laurent zelf viel me op door een grote ring die ze droeg, een extravagant accessoire bij een eerder klassieke outfit. Enkele opvallende uitspraken verraden haar eigenwijze, no nonsense visie op parfum.
“Over ingrediënten praten in parfum is onzin”
Tijdens die eerste lancering weigerde ze om over de noten en de opbouw van het parfum te praten. “De kunst van parfum maken is dat je een geheel maakt met verschillende ingrediënten, een totale harmonie waarvan je de elementen niet meer kan onderscheiden.”
“Een parfum heeft geen leeftijd”
Toen ze in 2014 La Panthère, een bloemige chypre met gardenia, voorstelde, was dat een opmerkelijke keuze. Los van het feit dat het een prachtig parfum is, waren chypres wat in de vergeethoek gesukkeld, met een ‘oude vrouwen’ imago. Onterecht, reageert ze fel. “Een parfum heeft geen leeftijd. Het is een gebrek aan lef van verkopers, een gebrek aan tijd van klanten en een gebrek aan creativiteit en intuïtie van marketing mensen. Die gebruiken dogma’s om parfums op te delen in seizoenen, haarkleur, leeftijd, … Daar moet je je boven zetten als groot parfumhuis. Wanneer een parfum niet modern ruikt, dan is dat nooit een kwestie van ingrediënten, wel van stijl. Maar parfums hebben geen geslacht noch een leeftijd, dus kunnen ze ook niet gedemodeerd zijn. Het is louter wat je ermee doet.”
“Geurpyramides zijn onzin”
Bij de lancering van Carat (2018) ontmoette ik Mathilde Laurent een tweede keer. Met platinablonde haren, in een zwarte leren broek, wit designerhemd, legerjasje en sneakers. Ze ontving enkele journalisten in haar prachtige bureau, boven de Fondation Cartier.
Ze sprak over diamanten, haar inspiratiebron voor dit parfum, niet over ingrediënten of de compositie. Dat vindt ze immers onzin. “Een olfactieve pyramide wordt gebruikt door marketing mensen die niets van parfum kennen. Ze bestellen een parfum bij een geurproducent voor een bepaalde doelgroep, op basis van geslacht, stijl en leeftijd. Dat geeft parfums die ruiken zoals alle andere parfums, naar de smaak van het marketing team. Zinloos, want die missen de ervaring om een parfum te beoordelen. Ze stellen het parfum voor als een geurpyramide met natuurlijke ingrediënten omdat ze de chemische namen niet kennen. Niemand weet wat hedione is, dus heeft men het over jasmijn. Ik zeg gewoon wat er in zit. De consument is geen idioot.”
“Less is more”
Kunst, lekker eten en parfum zijn constanten in haar leven. Ze maakt dan ook vaak paralellen tussen die verschillende domeinen. “Parfum is zoals koken”, vindt ze. “Een goede soep maak je met een paar kwaliteitsingrediënten. Wanneer je alle restjes uit de frigo in de soep kapt krijg je een minestrone. Dat kan zeer lekker zijn, maar niet voor elke dag en niet voor iedereen. In parfumerie is dat hetzelfde: hoe meer je toevoegt hoe meer je iets krijgt dat naar alles en niets ruikt. Je moet een duidelijk, eenvoudig idee hebben, scrupuleus toevoegen en niet toegeven op de kwaliteit.
Ik beperk mijn formules tot een formuleblad. Dat telt 40 lijnen, dus dat is het maximum aantal ingrediënten dat ik doorgaans gebruik. Langere formules beheers je niet meer. Meesterschap toont zich in zijn eenvoud.”
5 parfums van Mathilde Laurent die je geroken moet hebben
Haar stijl laat zich moeilijk omschrijven. Al maakt ze vooral een verschil in de frissere geuren, waar ze toch voldoende complexiteit en elegantie in weet te leggen.
- Herba Fresca van Guerlain, een aromatische geur met munt, basilicum en groene kruiden
- Pamplelune van Guerlain, een referentie onder de citrusgeuren en nog altijd een van de meest succesvolle geuren uit de Aqa Allegoria lijn
- Baiser Volé van Cartier is een elegante interpretatie van een krachtige bloem.
- La Panthère van Cartier, een van de mooiste chypres die er op de markt zijn
- Cartier Carat is een geurige interpretatie van edelstenen, maar vooral een stralend frisse bloemengeur
5 favoriete klassiekers van Mathilde Laurent
Uit de parfums die haar het meest tekenden, groeide haar liefde voor de grote klassiekers. Opvallend veel chypres in het rijtje, met ambergeuren en fruitgeuren heeft ze minder affiniteit als Mitsouko, Guerlain, Femme de Rochas, Vol de Nuit, Pleasures, L’Eau d’Issey; Acqua di Gio, Grey Flannel; Habit Rouge en Derby, Coriandre v Jean Couturier, Feminité du Bois, Magie Noire, Antaeus en Pour Monsieur, Bel Ami en Un Jardin Sir Le nil, Chypre by Coty, … Opvallend veel chypres, met ambergeuren en fruitgeuren heeft ze minder affiniteit.
La Panthere: 2014: ze liet zich inspireren, door Jeanne Toussaint, die de juwelen van Cartier ontwierp tussen de jaren 30 n 70. Haar bijnaaml was La Panthèr. Een vrijgvochten, elegante vrouw die volgens haar alleen maar een chypre kon zijn, met een intelligente sensualiteit. Ze vertrok vanuit een not van Tonkin muskus, de mythische muskus die de mythe van de geparfumeerde panter weerspiegelde. Dierlijke noten waren toen verdwenen. Gardenia was de bloem van de tussenoorlogse jaren, dus ejase toussaint kon het gedragen hebben. Zacht fruitaccenten ghaven het iets van Femme en Mitsouko, 2 parfums die haar al van de eerste indruk gemarkeerd hebben.
Lees ook
Cartier Carat, een stralende bloemengeur
Wat bloemenparfums over je vertellen
Mathilde Laurent, de anti-snob van de parfumerie, schrijft een boek
